Computing Life

在上一篇文章中我们介绍了关于器材方面的很多萌新坑。这篇文章主要介绍一下我在前期拍摄中踩过的坑。因为坑都是很琐碎的，所以这个主要以FAQ的问答形式展现。每个问答先展示问题所在，然后阐述原因和解决方法。食用方法是，可以先浏览一下，等以后遇到问题的时候再来搜索。此外，这个文章仅仅包括在前期时候就能发现的坑，还有很多陷阱是要到后期才能发现的，我们之后再说。

拍摄坑

• 寻星：小白如我，遇到的第一个问题就是如何寻星。如果赤道仪有goto功能还好，没有goto的话就只能star hopping慢慢找了。这个时候如果有一个红点寻星镜，并且之前用月亮或者远处的灯光把它调成同轴了的话会方便很多。但是我想推荐的方案不是这个。这里要强烈推荐一个工具，就是任何可以做plate solving的软件。比如我用的是ASIAir，app就有这个功能。电脑端也有很多软件有这个功能，比如Nina，SGP，MaxIM DL。Plate solving指的是，根据一张拍出来的图片，解析里面的星星的相对位置，然后告诉你它在天球上的坐标。如果赤道仪带goto的话，这个软件可以直接略过三星校准，控制相机拍一张照片，得到赤经赤纬。如果这个坐标和目标坐标不一致的话，就再控制赤道仪指向修正后的方向。在大多数情况下这一次就可以指向要拍的对象了，而且下面的goto也会非常精确大多可以一遍成功。如果赤道仪不带goto的话，解析出来的赤经赤纬也很有用，可以指导我们下面往哪个方向移，移多少 …

用数码相机玩深空摄影玩了一段时间，画幅从1/3"逐渐升级到了全幅。但看着平时摄影玩的都是4x5的胶片，总觉得135小邮票不给力啊老师。所以一直在思考怎么把大画幅也用来拍星云。想想如果能在一张4x5上面放出来M31，实在是太震撼了。这里面的技术挑战非常多。最近雾霾+下雨，终于可以抽一段时间来把这些问题系统性地捋清楚。

星空胶片摄影的胶片一般没得选，就是RDP（富士Provia 100F）。原因是倒易律失效。顺便安利一个app，叫Reciprocity Timer，里面有各种胶卷的倒易率失效数据。举个例子，RDP想要达到曝光1小时的效果，需要曝光1小时13分钟。但彩负比如Ektar 100就需要7个多小时，黑白比如Delta 100需要8个多小时了。就算把ISO搞到400比如用Portra 400，也要4个多小时（根据ISO修正以后，否则要16个小时）。反转的倒易律失效相比彩负和黑白来说非常小，一般只能用这个了。

下一步就是要确定要拍什么东西。我手头最长的大画幅镜头是Osaka 400mm f/8。这个镜头的视角相当于全幅的110mm。这个视角用来拍深空其实还是太广了。除了拍银心以外，近期能拍的一个可能的地方就是拍北美星云和Cygnus Wall了。这是天津四附近一个非常宽广的天区，相当于十几二十个满月接起来那么宽，里面也有丰富的星云和细节，很适合广域 …

最近一个月西雅图终于天晴了。之前吃灰两年的深空设备也终于有了用途。但我是从hard模式入坑的，折腾了一个月之后感觉非常痛苦。有很多教训可以分享。看网上的教程大都是正面的教程，比如如果跟着我做这样的步骤，就可以得到这样的结果。但学习的过程中反面的教训也是很重要的，比如看到这个问题知道是这个原因，这样解决。这样的教程网上似乎很少，所以我开了这样一个系列，希望可以帮到像我一样踩坑的萌新们。

市区曝光1小时的结果

大望远镜坑

萌新们，尤其是工作以后不太缺钱的萌新们，看到卖望远镜的网站，哇10寸牛反，8寸折返，这么便宜。这个折射口径小怎么还这么贵。买大的！也不是说大望远镜不好，只是大望远镜的坑更多，更难入门，对萌新不友好。比较建议先从小镜子入手，把兴趣培养起来了再上大的。更具体地说，里面的坑主要有：

不同原理的望远镜有不同的参数和优劣，适用的场景也不一样。其中最重要的两个参数是口径和焦比（就是摄影里面的光圈）。口径越大，分辨率越高。焦比越小，镜子越“快”，也就是成像越亮。望远镜的口径是定死的，但焦距是可以通过改变焦比改变的。一个例子是星特朗的8寸折返C8，口径大约是200mm，焦比是10，所以焦距是2000mm。但如果你买一个2.5x的增倍镜 …

虽然西雅图不是一个拍天文的好地方（天天下雨），但是作为老法师，关键在玩器材，所以我也整了一套深空的器材（HyperStar）：

这个系统非常牛逼，是390mm f/1.9的光圈，拍起来很爽，基本上30s过曝，完全不用考虑场旋、导星啥的。人家还在对极轴呢，你已经拍完收工了。。。但问题是主镜10磅，赤道仪10磅，配重10磅，三脚架10磅。光把这些东西拎个50米都喘，更别说带着到处跑了。什么出门爬山，露营，坐飞机，都是不可能的。我以前是开去乡下在农家乐里面住一晚拍摄，但现在疫情也不现实了。所以想着有没有可能弄一个1) 可以在城市里面拍深空的装备，或者2) 可以便携一点的装备，比如以后坐飞机和登山露营都可以用的。

显然第一步就是要把赤道仪换成星野赤道仪。令我很意外的是，现在的星野赤道仪已经非常好了。我用的信达大星野，在加配重的情况下，网上有人可以顶着61mm口径的的望远镜3分钟盲跟星点还很圆。想要导星的话还可以单轴导星。但我用了一段时间，经常电机卡死停止跟踪。经过调试以后发现这是因为它的平衡还是很讲究的。一般我们用赤道仪，平衡就在重锤水平（平行于地面）的位置做好就完了。但这个赤道仪不论有没有配重，都必须要先对准被摄物体 …

昨天晚上突发奇想，我们一直用CMOS拍照，却没有真的拍出来像素过。有没有可能用相机来拍相机，看看像素到底长什么样呢？

但这不是一件容易的事情。因为就算用1:1的微距，假设两边像素大小一样的话，一个像素对应一个像素，看起来就是一片灰。根据奈奎斯特采样定律，什么都看不见。即使我们用2:1的微距，想象一下也很难看到一个个的像素。因为在4个像素中表示一个框框实在是太难了。不过我手头的微距头也只有Rodenstock Apo-Macro-Sinorar 125mm了。这个头是针对1:5 ~ 2:1的微距范围优化的。一方面超越2:1的范围会让它画质崩坏，一方面我的机身的皮腔也不够长，所以就先用这个配置拍一下吧。效果如图：

其实效果已经不错了，可以看到周围集成电路的一些细节。但是像素跟我们之前想象的一样，还是看不见的。但我其实选的困难模式，用来拍摄的cmos的像素是比相机的cmos要小的。那我们开一下摇摇乐试试看：

可以看到分辨率的确有肉眼可感的提升。然鹅受到光学放大倍率的限制，像素还是不可见。

那有没有可能扩大光学放大倍率呢？继续延长皮腔根据之前的解释，是不现实的了。除此之外有几个思路。一个是用显微物镜。但这种方法的问题在于显微物镜的工作距离（物距）一般特别小，而CMOS往往又是凹在卡口里面的。所以此时打光就会特别困难 …